Можно ли в Корее получить опыт похода в онсен как в Японии? Существуют ли корейские аналоги рёканов? Я провел эксперимент и съездил на горячие источники Онъян рядом с Сеулом. Им 1300 лет (самые древние в стране), и во времена Чосон тут отдыхали короли. От Сеула сюда можно добраться прямо на метро (за два с половиной часа) или на комбинации из суперэкспресса и метро (за час с небольшим).

Мой рисерч показал, что в Корее в деревнях на горячих источниках обычно отели экстремально дешевы (!) и не имеют собственных источников (все ходят в отдельно стоящие общественные). Я нашел редчайшее исключение – отель Onyang Hot Spring Hotel, который находится на месте исторических королевских купелей и делит помещение с общественным онсеном (туда ходят просто местные корейцы с района, но для гостей отеля предусмотрены скидки).

Рейтинг в сервисах бронирования у заведения так себе, и это неудивительно: отель когда-то был роскошным (все в золоте и статуях), но уже заметно подустал (новая только сантехника в туалете с умным унитазом). Вайбы эпохи Сёва (только корейцам об этом не говорите).

Аналога рёканов в Корее нет (для любителей роскоши есть шикарные пятизвездочные спа-отели на берегу океана), но в моем отеле я нашел ближайший подходящий вариант: взял номер в корейском стиле с системой обогрева поля ондоль. В таких помещениях спят на полу на футонах – то, что надо. Футоны оказались непривычно тонкими, но зато их выдали сразу четыре штуки (я спал на двух, но для любителей матрасов помягче лучше стелить три).

В номере с ондолем хорошо так натоплено (как в российской избе с печкой), поэтому пришлось открывать окно (с видом на сосновую рощу). Спать приятно, но любителям прохлады может быть некомфортно. Аналога рёканной зоны отдыха с двумя креслами тут нет, как и европейских стульев (сидеть можно или на полу, или на тумбочке), но и тусить в номере долго здесь незачем.

Заведение с горячими источниками работает с 6 утра и всего лишь до 7 вечера (увы, перед сном в онсен тут не сходить)). Шампунь и полотенца дают внутри, так что оплачивать надо только вход (10 тыс. вон с гостя отеля). Внутри все организовано абсолютно так же, как в Японии: шкафчики для обуви и одежды, пластиковые стульчики у душа, автомат с бесплатной водичкой в раздевалке, и две зоны с купелями – в помещении и на открытом воздухе. Температура воды – 40-42 градуса. Над купелью над открытом воздухе шелестит бамбук и поют птички, так что опыт получился вполне японским!

Корейцы тоже отмокали в источниках тоже ровно так же, как это делают японцы. Единственное отличие: бабули на женской половине еще и делали что-то вроде зарядки/медитации, но тоже медленно и без шума. Общей зоны отдыха (как в корейских чимчильбанах) тут нет, перед ресепшненом можно лишь посидеть на стульчиках и подождать спутника. Опять же, все как в рёканах.

К сожалению, никакой атмосферы деревни на горячих источниках вокруг нет (хотя на территории отеля и воссозданы некоторые строения эпохи Чосон), но от отеля можно легко доехать на такси/автобусе до традиционной деревни и музея в честь адмирала Ли Сунсина, так что есть чем заняться между заходами в источник.

В итоге отдых получился слегка спартанский, но практически японский. В Корее.

Улан-Батор, архитектура 16-й республики. Часть 3: брежневки-цеденбалки

Аналогом "позднего СССР" в Монголии стала эпоха Цеденбала, который немного "монгольский Хрущёв" (развенчал культ личности Чойбалсана, но без фанатизма), а больше "монгольский Брежнев". При нём город оброс огромными жилмассивами многоэтажек, но я покажу лишь общественные здания по индивидуальным проектам.

Далее - в подписях к фото.

1. Улан-Батор богат соцреалистическими мозаиками.
2. Слева - отель "Улан-Батор" (1961), первый в Монголии отель в современном смысле, постройку которого лично курировала жена Цеденбала Анастасия Филатова. Но вряд ли она была инициатором: ведь в том же 1961 году МНР приняли в ООН - прежде не отличавшаяся по статусу от современной Абхазии, страна открылась международным гостям. Уровень комфорта в отеле вышел натурально революционный - например, впервые в стране тут горячая вода лилась просто из крана, а партийные бонзы иногда снимали номер просто чтобы в ванне полежать.
3. Бывший Музей Ленина (1974-80), с 2013 музей иной вымершей сущности - динозавров, а с 2019 - естественной истории Монголии.
4. Центр науки и информационных технологий (1974-79) на Малом кольце (Бага-Тойруу) восточнее главной площади.
5. Дворец Бракосочетания (1972-76) южнее главной площади, у парка Найрамдал.
6. Советский выставочный центр (1961), открывшийся, конечно, космонавтикой. Вид от ворот парка Найрамдал.
7. Гостиница и ресторан "Баянгол" на улице Чингисхана чуть южнее площади.
8-9. Дворец Детей (изначально - пионеров) на краю парка Найрамдал фасадом на улицу Чингисхана.
10. Довольно редкие в Улан-Баторе украшенные многоэтажки.