А вы уже видели потрясающие платформы на карнавале Рио, вдохновленные Африкой и африканской мифологией?

Интересный факт:
Бразилия приняла больше всего рабов за всю историю трансатлантической работорговли (в 10 раз больше, чем США и Канада вместе взятые).
Всего через Атлантику было перевезено около 12–13 миллионов человек, и более 95% из них попали в Южную и Центральную Америку, где Бразилия была главным пунктом назначения.

Вы когда-нибудь замечали эту дверь?

Она в самом сердце старой медины. Маленькая, зелёная, почти незаметная - вросла в стену, как будто всегда здесь была. Большинство проходят мимо.

За ней - женщина. Её звали Лала Тажа. Она жила одна в городе, где одинокая женщина уже была поводом для пересудов. Собирала брошенных детей (от мамочек, которые забеременели вне брака и от которых отказывались семьи так, что им приходилось рожать дето за стенами Медины). Кормила их, укрывала, лечила. Не потому что так положено - просто не могла иначе. Когда один иностранец предложил деньги для её сирот, она взяла. Потому что дети были важнее репутации. И жители Касабланки забили ее камнями на улице. Мне нравилось народу, что дети бастардов живут у всех подносом прямо в старом городе.
Когда всё закончилось, мужская часть населения отказалась хоронить её на мусульманском кладбище рядом с людьми. И тогда женщины - тихо, без разрешения, между собой - попросили у бельгийского консула клочок земли. И похоронили её сами.
Говорят, перед смертью она сложила поэму. Женщины передавали её из уст в уста, пели в хаммамах - вполголоса, чтобы не слышали мужья.
Прошло полтора века. Города нет больше того, нет консульства, нет хаммамов с теми голосами. Но каждую пятницу к этой двери приходят женщины. Оставляют свечи. Просят силы.
Не памятник. Не площадь её имени. Только дверь с ее именем и живая память тех, кто знает.

С 8 марта, дорогие женщины. Особенно те, кто делает добро тихо, не ради признания.

📍 Мавзолей Лала Тажа, старая медина Касабланки

Когда я только начинал путешествовать по России, в тренде были узкоколейки. Да, тема эта обладала широкой известностью в очень узких кругах, и тем не менее маленькая (обычно 750мм) и часто изолированная железная дорога, ведущая словно прямиком в прошлое, в миры, где остановилось время, немногих путешественников "первой волны" оставляла равнодушными. Уже тогда УЖД были уходящей натурой, а теперь - скорее даже ушедшей: одни закрылись, другие развивают туризм, третьи развивали туризм и закрылись.

И тем удивительнее было обнаружить под Арзамасом совсем небольшую (4,8км) узкоколейку, работающую при этом как часы. Она обслуживает Пешеланский гипсовый комбинат, соединяя основанную в 1933 году шахту в Бебяево с заводом "Декор-1" непосредственно у станции Пешелань. Он был построен в весьма необычное время - в 1942-43 годах... но и выпускали тут тогда не алебастр, а медицинский гипс для эвакогоспиталей и полевых лазаретов. Теперь Пешеланский гипсовый завод производит в основном стройматериалы, и уже много лет входит в число самых крупных и современных предприятий своей отрасли.

Но узкоколейка с тепловозами ТУ7 и открытыми вагончиками работает исправно, и небольшой состав оглашает своим грохотом поля и сёла между шахтой и заводом примерно раз в полчаса.

Ну, а как мы оказались непосредственно на площадке шахты? О, ПГЗ настолько крут, что начал развивать промышленный туризм, ещё когда это не было мейнстримом, и в шахту с 2006 года водит экскурсии Пешелань Тур. На последнем фото - выдача под роспись фонарей и спецовок. Продолжение следует...

Самарканд, день первый

В Самарканде мы пробыли 2 дня. Кто-то приезжает сюда одним днем, кто-то, наоборот, вместо Ташкента предпочитает окунуться в историю и задержаться в Самарканде подольше.

Лично я считаю, что 2 дня для Самарканда — идеально.

После Ташкента Самарканд кажется провинциальным, например, в такси доступен максимум «комфорт», а комфорт по-узбекски — это Chevrolet Cobalt 😅

Приехали мы на Афросиабе в 10:00 утра, а заселили нас только в 12:00. Поэтому пока мы зашли в близлежащие католическую церковь и православный храм. Удивительно, да?

Я забронировала мини-экскурсию, чтобы нас погрузили в историю, а дальше решили справиться сами. Спойлер: справились 😅

Сначала все «картинки» казались одинаковыми и неинтересными до прихода гида

Гид — местный, таджик. История таджиков и узбеков переплетается, по факту их разделили лишь в советское время. Рассказывал очень интересно: не только про историю, но и про традиции здешнего народа.

Позже, когда я рассказывала маме во всех подробностях об экскурсии, она рассказала, что, оказывается, моя бабушка тоже не сидела за одним столом с дедушкой: женщины сидели отдельно, за ручку на людях они тоже не держались, женщина должна была ходить позади мужчины. Хотя в роду мусульман у нас никогда не было, просто вот такие порядки у местного населения (мои родственники долгое время жили в Ташкенте, если кто-то упустил эту информацию).

Вообще, я была очень довольна, что в разных городах гидами были представители разных культур. Таким образом Узбекистан открылся с разных сторон.

С гидом мы посетили мавзолей Гур-Эмир, в котором покоится Тамерлан, и площадь Регистан.

После экскурсии мы зашли покушать в ближайшую кафешку с хорошими отзывами и решили дождаться когда же зажгется подсветка Регистана. Мы прям видели момент включения подсветки и в голове в моменте прозвучало «вау»

Если вы не историк, гид в Самарканде нужен 100%. Наша экскурсия, кстати, была групповая, но так как желающих больше не было, получилась индивидуальная. В этом плюс поездки в несезон

[заметки путешественника]